문화재사랑 통권 제112호2014년 03월

2013년 12월, 문화재 GIS는 개방과 공유가 핵심가치인 현 정부의 3.0 정책기조에 발맞춰 더 많은 정보를 국민들이 이용할 수 있도록 문화재공간정보서비스를 확대 개편하였다. 여기에는 크게 두 가지의 지도서비스가 있는데, 하나는 문화재와 주변지역에 적용되고 있는 규제정보를 제공하는 ‘문화재 보존관리지도서비스’와 다양한 문화유산 콘텐츠를 지도에서 살펴볼 수 있는 ‘문화유산 나들이, 테마지도서비스’가 그것이다. ‘문화재 보존관리지도서비스’에서는 이번에 다른 기관의 지도서비스와 연계하고, 모바일 지도도 오픈하여 사용자의 정보 접근성과 이용 편리성을 크게 향상시켰다고 한다. 이와 함께 문화재공간정보서비스에서 특히 눈에 띄는 것이 있는데, 바로 문화유산 나들이, 테마지도서비스다. 이것은 문화재청에서 제작한 다양한 문화유산 콘텐츠를 스토리텔링(Story telling) 방식으로 제공하는 서비스로, ‘동북아문화유산,’‘천연기념물생태지도’, ‘지도 위에서 만나는 발굴이야기’ 등 문화재 정보를 테마별로 재가공해 제공하고 있다. 교복은 학생의 신분을 드러내 학교에의 소속감과 유대감을 심어주고, 경제적인 부담을 덜어주려는 취지에서 제정한 제복으로, 학생들이 학교생활과 통학 시 착용하는 공식적인 의복을 말한다. 한국에서 교복 착용이 시작된 것은 개화기 선교사들에 의해 세워진 학당(學堂)에서부터지만, 조선시대 유생(儒生)들의 복식도 큰 범주에서는 교복이라 할 수 있다. 한국 교복의 역사는 대략 1800년대 이화학당과 배재학당에서 최초로 교복이 착용됨으로써 시작하였다. 이 시기는 우리나라에 서양식 학교가 처음 설립된 시기와 맞물리는데 이 때 최초로 채택된 교복은 ‘한복’이다. 교복에는 속곳과 고쟁이, 버선까지도 포함되었고 겉옷은 러시아산 무명으로 만든 다홍색 치마저고리였다. 다홍색을 택한 이유는 당시 집을 떠나 기숙사 생활에 익숙하지 않던 여학생들이 밤이면 몰래 기숙사를 빠져나가는 경우도 있었으므로 눈에 쉽게 띌 수 있도록 하기 위한 것이었다는 재미있는 일화도 있다. 중·고등학교뿐 아니라 대학에서도 교복이 착용되었는데 숙명여자대학교의 전신인 숙명여자전문학교 교복은 흰 블라우스에 감색 세미 타이트스커트를 입고 양끝에 뾰족하고 넓게 되어 있는 감색 실크 넥타이를 네 겹으로 맨 모습이었으며, 겨울에는 상하 감색 투피스에 흰 블라우스를 속에 입고 넥타이를 맨 모습으로 당시 여자전문고등교육기관으로서의 품위가 있었다. 일제강점기에는 전시체제가 강화되면서 교복도 모두 전쟁 수행의 노력 동원에 적합한 형태로 바뀌었다. 당시 정부는 일본여성들의 노동복인‘몸빼’라는 바지를 여학생 교복으로 채택하였고, 남학생은 국방색의 국민복을 착용하도록 하였다. 이어 1945년 해방 이후부터 1960년대까지 대중매체 발달로 인한 서구유행의 유입으로 패션계에는 큰 변화가 일어났으며, 여학생 교복도 학교자율에 의해 교복형태가 제정되었다. 학생들의 기대와 어른들의 걱정을 한 몸에 안은 채 1983년 교복 자율화가 시행되었다. 자유복 착용은 민주시민 자질형성에 큰 도움이 되었다는 긍정적 평가를 받기도 했지만, 가계부담 증가와 학생들 간 소비의식 경쟁 등의 부작용도 가져오게 되었다. 이에 1985년 10월 교복 자율화 보완조치가 발표되었다. 현재는 대부분의 학교에서 교복을 착용하고 있지만, 교복의 브랜드화로 인해 30~40만 원을 호가하는 교복은 새로운 가계 부담으로 다가오고 있다. 최근 한 케이블 프로그램에서는 ‘한국교복 탑 10’을 선정하였다. 2000년대 들어 시작된 교복업체의 다양한 디자인 경쟁은 사복으로 입어도 충분할 만큼 맵시 있는 교복을 낳았다. 1800년대부터 이어져 온 한국 교복 역사의 눈부신 발전이라 말하는 이도 있지만, 교복이 가진 정체성이 퇴색했다고 보는 시각도 있다. 패션은 시대의 정치, 경제, 문화를 대변하는 총체적 산물이다. 교복 역시 그 변천사 속에는 의복의 역사는 물론 대한민국 역사가 고스란히 담겨 있다. 그런 점에서 현재 우리의 교복이 담고 있는 것은 무엇일까 생각해보게 된다. 화장의 기원은 신체 보호와 사회적 지위를 표현하는 데서 시작되었다고 한다. 우리나라 화장의 시작은 중국의 기록인 『삼국지』 등의 문헌을 통해 유추해 볼 수 있다. 이에 따르면, 북쪽 지방에 있었던 읍루(挹婁) 사람들은 겨울철 돼지기름을 피부에 발라 추위와 햇빛으로부터 피부를 보호하였고, 마한(馬韓)의 남자들은 몸에 문신했다고 한다. 고대 한국의 화장 역사를 알 수 있는 우리나라 자료는 출토유물과 기록이 전해오는 삼국시대 이후부터다. 삼국시대 유적 발굴지에서는 화장품을 담았을 것으로 추정되는 작은 병과 합, 그리고 거울과 빗, 장신구 등이 발견되고 있다. 또한, 고구려 고분 벽화를 통해 우리는 생생한 고구려의 화장문화를 볼 수 있으며, 『삼국사기』에는 이마에 연지를 바른 고구려 예인(藝人)들에 관한 기록이 전한다. 백제의 화장법은 고구려의 화장법과 조금 달랐다. 백제는 일본으로 화장문화를 전수할 만큼 발전했었는데, 중국 수나라의 역사서 『수서』에는 백제 여인들이 분은 바르되 연지는 하지 않는[施粉無朱] 화장법을 즐겼다고 나와 있다. 신라는 아름다운 육체에 아름다운 정신이 깃든다는 영육일치사상(靈肉一致思想)으로 외모를 가꾸는 일을 중시했다. 신라의 화랑(花郞)들은 여성 못지않게 화려한 치장을 즐겼다. 특히, 신라는 종교적 의미에서도 청결한 몸과 치장을 중요하게 여겼기 때문에 화장문화가 발달할 수 있었다. 이후, 화려했던 통일신라의 화장문화는 문화 번영기였던 고려로 이어졌다. 고려시대에는 일반 여성과 직업 여성의 화장문화에 차이가 있었다. 직업여성들은 진한 분대화장(粉黛化粧)을 하여 자신을 더욱 돋보이게 하였다. 반면 여염집 여성들은 옅은 화장인 담장(淡粧)을 선호했다. 수산리 벽화무덤, 쌍기둥무덤 속 인물화는 고구려의 화장형태를 보여주는 대표적인 작품이다. 둥근 얼굴형에 양 뺨에는 연지화장을 하였는데, 당대의 연지화장이 뺨 전체에 진하게 펴 발랐다면 벽화에서 보여지는 연지화장은 둥근 형태의 점을 찍은 듯한 형태이다. 이는 한국인의 무의식 속 깊이 자리한 동그라미에 대한 미의식의 표현이며 자연주의의 영향이라고 볼 수 있다. 눈은 가늘고 눈동자는 표현이 안되었으나 눈두덩이의 붉은 화장은 현대의 아이섀도(eye shadow)와 유사한 형태로, 중국의 화장에서 볼 수 없는 독특한 화장법이다. 신라 때에 와서는 남성들도 화장을 하였는데, 『삼국사기』에 기록된 화랑(花郞)의 화장이 그것이다. 미소년이 아름다운 옷을 입고 분을 바르고 구슬로 장식한 모자를 썼다고 하는데, 이는 아름다운 육체에 아름다운 정신이 깃든다는‘영육일치사상’의 발로라고 볼 수 있다. 신라 진흥왕은 아름다운 남자들을 뽑아서 화랑으로 삼았는데, 중국 당나라 학자가 쓴 신라의 역사책 『신라국기』에 보면 “귀인의 자제로 아름다운 사람을 뽑아서 분을 바르고 곱게 단장해 화랑이라 이름하고, 나라 사람들이 모두 존경해 섬겼다”는 기록이 있다. 신라에서는 여자뿐 아니라 남자에 이르기까지 화장을 하였고 아름다움을 귀히 여겼음을 알 수 있다.