전통 건축의 구조와 철학, 자연에 순응하는 재배 및 양조 방식, 그리고 육개장의 유래와 지역별 특징에 관한 고찰 doc_id PCY_201811200540151271_6

창문에는 전기 조명이 없던 시절, 문은 열리지 않도록 고정되어 있으나 내부를 환하게 밝혀주던 광창(光窓)이 있다. 광창은 다락이나 창고와 같이 보관의 기능을 하는 공간에 만들어졌다. 아울러 광창은 북쪽에 있는 방이나 방의 규모가 커서 창문의 창호 창만으로는 태양의 빛을 충분히 받기에 모자라다고 판단될 경우에, 도편수는 아래쪽에는 광창을 두고 중인방(한옥의 벽을 꾸미는 골격으로 기둥을 세우고 하단, 중단, 상단으로 가로지르는 수평목부재를 거는데, 이 중 중간을 가로지르는 수평목부재를 말함) 위에는 들창을 꾸며서 방의 쾌적한 환경을 만들어 주었다. 들창이란 격자살이나 세 살의 창살로 꾸며진 문짝을 옆으로 뉘여 달고 상부에 돌쩌귀를 두는 창문을 말한다. 들창문은 일어서서 먼 곳을 응시할 수 있는 창문으로 건물 종류에 따라 다양하게 위치가 정해진다. 행랑채에서는 하인이 대문 밖에 찾아온 사람들을 확인하기 위해 밖을 향해 작은 들창이 만들어졌다. 안채에서는 며느리가 기거하는 날개채에도 들창이 꾸며지는데, 시집온 새댁이 고향의 부모님과 어려서 놀던 고향마을을 그리워하며 들창을 들고 창문 넘어 담장 밖을 내다보았다고 한다. 출가외인이라 하여 좀처럼 친정집에 가기 어려웠던 그 시절, 한옥의 들창은 그리움과 고달품의 애환을 어루만져주던 애틋한 바람이 통하는 곳이었다. 어쩌면 세상에 경계라는 것은 존재하지 않을지도 모른다. 인간을 포함한 생명체들이 공간을 구분해 소유하고 사용할 뿐. 모든 것이 이어져 있고 독립적인 것은 없다. 우리가 지어놓은 경계는, 때로는 생각을 차단하는 장벽이 되곤 한다. 관심과 시선이 미치지 못하게 가로막는다. 경계 너머 저편의 밖. 우리선조는 그 공간을 소홀히 생각하지 않았다. 밖은 안을 아우르고 지키는 공간이며 안의 연장선상이라는 넓은 시각을 가졌다. 성벽 밖에 해자라는 못을 파놓아 궁궐 수비를 더욱 튼튼히 했고, 집을 지을 때도 많은 창과 문을 적절한 위치에 두어 집 밖의 풍경을 집 안으로 끌어들였다. 농촌에서 집단 노동이나 명절에 흥을 돋우기 위해서 연주되었던 농악은 본격적인 판굿이 벌어지기 전, 무대 밖에서 행해지는 거리공연 ‘길놀이’를 통해 마을 사람들이 한데 모여 행렬하며 흥을 돋우었다. 멀리 떨어져 있는 밖에도 효용을 더하고 가치를 입혔다. 밖에 깃든 가치를 인식하고 생활에 적용했던 선조들의 깊고 넓은 안목을 발견한다면 우리의 삶은 풍요로움 이상의 가치를 들이게 될 것이다. 아랍인들은 판텔레리아를 ‘바람의 딸(figlia del vento)’이라고 불렀었다. 지중해의 중간에 위치하고 튀니지와 시칠리아의 해안 끝에 맞닿아 있는 조그만 섬 판텔레리아는 1년 사계절 내내 강한 바람이 숨을 쉬는 곳이기 때문이다. 이런 강력한 바람과의 싸움은 작물을 재배하여 삶을 영위하는 판텔레리아 섬만의 독특한 재배 방식을 만들어 내었고 섬을 대표하는 문화유산으로 재조명되고 있다. 2014년 11월 유네스코는 판텔레리아의 전통적인 토착 포도품종인 집비뽀(Zibibbo : 모스카토 알렉산드리아의 일종)와 이 포도나무를 재배하는 알베렐로(Alberello) 방식을 인류무형문화유산으로 등재시켰다. 이 무형유산은 자연 그대로의 경관을 보호하면서 판텔레리아 섬의 역사적 기억을 되살리고 어른과 아이들의 협동에 기여하며, 삶의 질을 개선하고 수 세기 동안 섬과 주민이 맺어온 끈끈한 유대관계를 계속해서 이어주고 있다. 알베렐로는 이탈리아어로 ‘어린 나무’를 뜻한다. 말 그대로 판텔레리아 섬에 가면 키가 작은 포도나무들이 테라스의 형태를 보이며 줄지어 심어져 있는 모습을 어디에서든 볼 수 있다. 사실 알베렐로 방식은 굳이 판텔레리아 섬에서만 적용되는 재배방식은 아니다. 판텔레리아 섬에서는 알베렐로 방식으로 포도밭을 관리하고 여기서 얻은 포도로 와인을 양조한다. 섬의 날씨는 그 누구도 예측을 하지 못한다. 바람은 사계절 친근한 손님이지만 비와 우박, 가뭄 등은 다 익은 포도송이를 쓰레기로 만들어 버린다. 그래서 이곳의 포도재배자들은 변덕스러운 날씨를 대비해 수확의 시기보다 조금 일찍 포도를 수확한 후 포도송이를 줄기째로 햇볕에 말려 건조한 상태에서 와인을 양조하는 아파시멘토(Appassimento : 시들게 하는 것) 방식을 쓴다. 이렇게 해서 얻은 와인이 파씨토(Passito : 스위트한 와인)이다. 판텔레리아의 알베렐로 방식의 포도 재배가 자연을 보호하고 순응하는 한 형태라고 정의한다면 아파시멘토의 양조 방식 역시 이곳의 자연적인 특혜의 산물이라고 할 수 있다. 즉 더운 열기로 당도를 올리며 포도를 말리고, 바람은 말린 포도에 곰팡이가 생기지 않게 내내 이들을 건강하게 지켜주기 때문이다. 이렇게 만들어진 스위트한 파씨토 와인은 현재 세계 최고의 스위트한 와인으로 국제 와인 비평가들의 인정을 받고 있다. 알베렐로 방식은 판텔레리아 섬에서는 앞서 설명한 것과 같이 좁은 땅을 활용하여 포도나무를 심고, 포도를 재배하기에 가장 이상적인 방법이다. 여기에 강한 바람을 막아줄 수 있는 용암으로 만들어진 돌을 이용해 낮은 벽을 만들어 포도밭과 밭 사이를 구분지어 놓으면 작은 테라스 모양의 포도밭이 만들어진다. 알베렐로 방식으로 관리되는 판텔레리아의 포도밭들은 항상 사람의 손이 필요한 어린 아이와 같다. 낮은 키의 포도나무는 가지치기를 할 때부터 일하는 사람들의 허리를 심하게 괴롭히게 된다. 그렇기 때문에 이곳에서 포도나무를 재배하고 와인을 양조하는 일은 그 일에 대한 대단한 열정과 자연에 대한 순응이 없다면 절대 가능하지 않은 일이다. 허리를 굽히는 일은 가지치기를 시작으로 강도는 더 심해진다. 포도가 영글기 시작하면 햇빛을 잘 받을 수 있도록 포도 잎을 정리해 주어야 하고 수확의 시기가 시작되면 일일이 손으로 포도송이를 따면서 정점을 찍는다. 이렇게 허리보다 낮은 높이의 포도나무, 계단식 모양의 포도밭, 사이사이의 바람막이 돌담, 일하는 사람들이 움직일 만한 최소한의 공간이 확보되지 못한 상태에서 많은 작업을 해야 하고 여기에 변덕스러운 날씨까지 합세하기 때문에 이곳에서 생산되는 와인의 가격은 높아질 수밖에 없다. 앞서 말한 바와 같이 육개장은 개장국에서 유래한 음식이다. 지금도 이슈화 되고 있는 개고기의 식용문제는 조선시대에도 있었다. 조선시대 문집에도 개고기 식용에 관한 의견이 등장한다. 그래서 최남선의 『조선상식문답』에는 개고기를 못 먹는 사람들을 위하여 소고기로 대신해 육개장을 만든 것이라고 언급하기도 한다. 이러한 육개장은 전국에서 소비되고 있었겠지만 대구지역의 육개장이 1920년대에 유행했었나보다. 당시 잡지 『별건곤』 제24호에서는 ‘진품·명품·천하명식(天下名食) 팔도명식물예찬(八道名食物禮讚)’이란 제목으로 각 지역의 음식을 소개하는데 ‘달성인(達城人)’이란 필명을 쓰는 이가 ‘대구의 자랑 대구의 대구탕반(大邱湯飯)이라는 제목으로 글을 올린다. 대구탕반은 본명이 육개장이다. 대체로 개고기를 한 별미로 보신지재(補身之材)를 좋아하는 것이 일부 조선사람들의 통성이지만 특히 남도지방 촌에서는 「사돈 양반이 오시면 개를 잡는다」고 개장이 여간 큰 대접이 아니다. 대구탕반은 본명이 육개장이다. 대체로 개고기를 한 별미로 보신지재(補身之材)를 좋아하는 것이 일부 조선사람들의 통성이지만 특히 남도지방 촌에서는 「사돈 양반이 오시면 개를 잡는다」고 개장이 여간 큰 대접이 아니다. 이 개장 기호성과 개고기를 먹지 못하는 사람들의 사정까지 살피고 또는 요사이 점점 개가 귀해지는 기미를 엿보아서 생겨난 것이 육개장이니 얼른 말하자면 소고기로 개장처럼 만든 것인데 지금은 대발전을 하여 본토인 대구에서 서울까지 진출을 하였다. 서말지기 가마에다 고기를 많이 넣고 곰국같이 푹신 고아서 우러난 물로 국을 끓이는데 고추가루와 소기름을 흠뻑 많이 넣는다. 국물을 먼저 먹은 굵다란 파가 둥실둥실 뜨고 기름이 뚝뚝 뜨는 곰국에다 삶은 고기를 손으로 알맞게 찢어 넣은 국수도 아니요 국밥도 아닌 혓바닥이 델만큼 뜨겁고 김이 무렁무렁 떠오르는 시뻘건 장국을 대하고 앉으면 위에서는 침이 꿀꺽 넘어가고 아무리 엄동설한에 언 얼굴이라도 저절로 풀리고 언 몸이 녹아서 근질근질해진다. 어찌되었든 대구육개장은 조선 사람의 특수한 구미를 맞추는 고추가루와 개장을 본뜬데 그 본래의 특색이 있다. 까딱 잘못 먹었다간 입술이 부풀어서 애인하고 키스도 못하고 애매한 눈물까지 흘리리라. 1920년대에 이미 대구식의 육개장이 유행을 했지만 각 지역별 특징은 아직도 남아있다. 경상도지역에서는 다른 이름으로 ‘소고기무국’이라고도 부르며 이름에서도 알 수 있듯 파와 무가 들어가고 여기에 고사리, 숙주 등 나물을 더한다. 서울과 충청도지역에서는 고사리 등을 넣지 않고 많은 양의 파를 큼직하게 썰어 넣었기에 ‘파국’이라고도 그 명칭만 다를 뿐 만드는 법은 육개장과 동일하다. 오래 삶아 흐물흐물해진 소고기를 가늘게 찢어 갖가지 양념으로 무치고 고추양념을 한다. 일반적으로 소고기음식에는 고춧가루를 사용하지 않는데 이 국만 고춧가루와 파를 많이 넣는 것이 특징이라고 말한다. 또 대구지방의 음식을 말할 때 ‘대구탕’, ‘따로탕’이라고 언급하며 소고기매운탕이라고 적기도 했다. 육개장은 기본적으로 밥과 함께 먹지만 면과 먹기도 한다. 강원도 지역에서는 메밀면이나 당면을 넣어 밥과 함께 나오기도 하며, 육개장 칼국수라 하여 육개장에 칼국수를 넣어 먹기도 한다. 이러한 육개장의 맛은 식품회사에서도 관심을 가졌다. 각 식품회사에서는 ‘육개장’, ‘육칼’ 등의 이름을 딴 다양한 종류의 즉석식품과 면제품을 선보이고 있다. 지역마다 맛집으로 꼽히는 육개장집들이 있으며, 육개장 전문 프랜차이즈 업체도 여럿 있다. 이는 육개장의 인기를 반영하는 것이다.